Парник на обогреве, биологическом. Парники в зависимости от толщины биотоплива, применяемого для подогрева, делятся на ранние, средние и поздние. Ранние парники занимают зеленными культурами, рассадой с конца февраля, средние - с середины марта, а поздние - с середины апреля. Парник состоит из котлована, ограждения (парубни и пересовы), застеклённых рам. Перед копанием котлована под парник на избранном участке, расположенном в защищённом от ветра месте, лучше на южном склоне, на сухом грунте устанавливают пересевы, а сверху на преднамеренно созданные врубки укладывают палубник.
Пересевы служат боковыми стенами парника. Их длина обязана быть 160 см. При длине парника 8 м по его середине укладывают ещё один пересов для укрепления каркаса. Парубни ограничивают парник с севера, юга. Длина парубней случайная. Недлинный парник все больше теряет тепла, потому что последние рамы постоянно не лучше обогреваются биотопливом, остывают. Ранние парники следует делать более чем 8 рам, а для других парников, эксплуатируемых наиболее поздние сроки, количество рам быть может хоть каким.
Парубни меж собой соединяют в стык, скрепляют железными скобами, полосами железа. Диаметр брёвен, применяемых для пересовов и парубней, равен 14 см. Советы начинающим садоводам огородникам - южный парубень укладывают ниже северного 15 см, что делает нужный уклон застеклённых рам на юг. У южного парубня делают так называемые врубки глубиной 3 см, которые упирается рама при её поднятии. Высшую часть северного парубня делают плоской, чтоб рамы плотнее прилегали к нему. Рыть котлован начинают, когда внешняя «коробка» парника готова и установлена.
Глубина котлована в ранних парниках составляет 75 см, средних 50 см, поздних 30 см. Ширина котлована по верху 150 см, по низу 100 см, зависит от грунта: глинистых грунтах стены котлована имеют крутой откос, песочных пологий. Котлованы выкапывают по направлению с запада на восток. Чем глубже котлован, тем все больше биотоплива можно в него заложить, тем теплее будет парник. Землю из котлована укладывают возле парника, уплотняя её поближе к пересевам, парубням.
Рамы имеют размеры 160X106 см. Но при способности лучше застеклить рамы единым кусочком стекла, что резко»увеличивает освещённость парнике, сокращает утрату тепла. Чаще же рамы имеют три поперечины (горбылька), другими словами три-четыре просвета. Советы начинающим садоводам огородникам - застекляют рамы обыкновенным стеклом, начиная снизу, напуская верхнее стекло на нижнее 2 см, чтоб вода не попадала парник, стекала со стекол. Стекла ставят в выемки замазку и сверху также промазывают замазкой. Раму можно затянуть плёнкой в один либо два слоя с воздушной прослойкой, но плёнка не сохраняет тепло так, как стекло.
Всю древесину, применяемую для строительства парника, лучше обработать антисептиками для предохранения от гниения, а готовые рамы протереть 2 раза горячей олифой, смешанной с тёртой масляной краской охрой. Застеклённые рамы нужно окрасить масляной краской. При набивке парника горячее биотопливо рыхло укладывают в парник до рам. Когда оно осядет, сверху насыпают землю слоем до 20 см. Через некое время навоз ещё уплотнится, земля осядет, под рамами остаётся место, достаточное для взращивания овощей.
При строительстве поздних парников котлован быть может ограничен пересовами и парубнями не из брёвен, а из досок, потому что применяются такие парники весеннюю пору, строить дорогостоящие тёплые сооружения нет целесообразности. Время от времени устраивают парники без био подогрева - без котлованов. Советы начинающим садоводам огородникам такие парники называются рассадниками. Они предохраняют растения от временных похолоданий, кратковременных заморозков. Схема прибора весенних плёночных теплиц - двускатной подразумевается, 12 дней ранее, чем в открытый грунт, во 2-ой половине мая, зеленные культуры, семечки рассаду разных сортов капусты - в конце апреля.
